סוגיות של אוטמי בטון - כתמים, אובך לבן, כתמים כהים

יש לנו בעיה עם פריחה על סיפון בריכת בטון מוטבע וזקוקים לעצתך. הפעם האחרונה שאטימת סיפון הבריכה הייתה לפני כשלוש שנים. לפני כחודש אטמנו את הסיפון מחדש ועכשיו יש בו כתמים לבנים (ראה תמונה). השתמשנו באיטום אקרילי מבוסס ממס על בסיס 30%. החלנו את האוטם על אזור הבדיקה כשלושה חודשים לפני שנסגרנו מחדש, ונראה שלא היו בעיות. לפני האיטום ניקינו את הסיפון בשטיפה קלה של חומצה, נטרלנו ואפשרנו לאיטום להתייבש. לאחר מכן מרחנו שכבת סילר אחת מדוללת בקזילן ואחריה שכבה שנייה התגלגלה במלואה.

מה גורם לנקודות הלבנות, ואיזה אחוז אוטם אקרילי או סוג אוטם אתה ממליץ לסיפון בריכה מוטבע?

ההבדל בין סוכר חום כהה לחום בהיר

מהתמונה נראה כי פריחה לא עשויה להיות הבעיה. הכתמים הלבנים האלה הם למעשה אפורים יותר, ואין להם מראה של פריחה. במקום זאת, זה נראה כמו דיפוזיה של אוטם. תופעה זו, שבה האיטום כבר לא נצמד לבטון, נראית הרבה כמו פריחה מרחוק, אך בבדיקה מדוקדקת יותר היא אפורה או מעוננת יותר. מבלי להיכנס לפיזיקה מורכבת, האיטום הרים (ולו רק על ידי מיקרו-מטר) והוא גורם לשינוי צבע. פער האוויר הקטן שקיים כעת בין האוטם לבטון גורם להתפזרות האור וליצור מראה מעונן לבן-אפרפר. לחץ אדים, זיהום או מריחת יתר של האיטום יכולים לגרום לבעיה זו. כדי לאשר אבחנה זו, בצע בדיקת שריטות של איטום-הדבקה או פשוט גירד את האיטום קלות עם מפתח או עם חפץ קצה-קהה אחר. אם האיטום אוחז ולא מתקלף, זה יכול להיות משהו אחר. אם זה מתקלף, מרסק או יורד בקלות (מה שלדעתי הוא יעשה), זה כנראה דיפוזיה.

דבר נוסף שעשוי להיות הוא עיבוי לחות שנלכד מתחת לאיטום. היו לך אירועי מזג אוויר רטובים בשבועות שקדמו להתרחשות זו? כמו ברוב נושאי הבטון הדקורטיביים, זה יכול להיות שילוב של שני הדברים הללו, עם פריחה קטנה שנזרקה פנימה במידה טובה.

כדי לפתור את הבעיה הייתי מחכה עד שהחורף יסתיים ותקבל מזג אוויר חם יותר. אמבט קסילן (השריה קלה של אזור הבעיה עם ממס קסילן ומתגלגל לאחור) הוא הצעד הראשון. אם זה לא עובד, סביר להניח שתצטרך להסיר את חלק האיטום או את כולו.

לכל בטון מוטבע חיצוני שייאטם, ובמיוחד סיפוני בריכה, יש לי כמה המלצות קשות ומהירות:

• השתמש בצבעים בהירים עבור הלוח. צבעים כהים מראים הכל, במיוחד את כל השאריות הכימיות ממי בריכה, כולל כלור, ברום ומלח.

• השתמש בתבניות חותמת פחות אגרסיביות. מים מחפשים כתמים נמוכים. אם יש לך הרבה קווי 'לדיס' או הרבה מרקם מחוספס, מים ישלולו באזורים הנמוכים האלה. סיפוני בריכה רטובים להתחיל, כך שהשילוב יכול להיות רע במיוחד. דפוסים חלקים במרקם קל יותר עם חתכים פשוטים או דפוסי אבן גדולים במרקם אור, עובדים הכי טוב.

• השתמשו באיטום עם תכולת מוצקים הנמוכה מ -20%. פחות זה יותר, וזה נכון במיוחד כאשר אוטמים חפיסות סביב בריכות ואמבטיות עיסוי. מוצקים נמוכים יותר מאפשרים לחות ואוויר לנוע דרך האוטם. מוצקים נמוכים יותר מפחיתים גם את הסיכון לתאונות החלקה. שקול להשתמש באיטום אקרילי מבוסס ממס עם תכולת מוצקים של 18% עד 20%. הם מספקים ברק יפה, פיתוח צבעים טוב ומפחיתים מאוד את ההתקשרות.

זקוק לעזרה מקצועית בבעיות האיטום שלך? למצוא קבלני בטון בקרבי .

זמן קצר לאחר מריחת סילר אקרילי מבוסס ממס, הופיעו שלפוחיות זעירות ובועות על פני האיטום. מה אלה, ואיך אני נפטר מהם '?

על פי מספר כימיקלי ציפוי ברשת המשאבים שלי, כמו גם מניסיוני האישי, בועות ושלפוחיות באיטום וציפויים הן תמיד דאגה. אמנם הם לא תמיד מתרחשים, אך נותר סיכוי שהם יוכלו להופיע. להמשך התשובה, קרא שלפוחיות, בועות על משטח האיטום .

צבעתי רצפת בטון ישנה לפני יום ואטמתי אותה באפוקסי דו חלקי של 100% סוליד. אני אוהב את המראה של האפוקסי, אבל יש פגמים קלים, כמו מוך כלוא ובועות קטנות, שמונעים מהמשטח להיראות כמו יריעת זכוכית מושלמת. כמו כן, ישנם קווי ניסור עמוקים באמת ברצפה (1 עד 2 אינץ '), והאפוקסי שנכנס לנסורים נותר בצבע לבן חלבי.

מהי השיטה הטובה ביותר ליישם את האפוקסי כדי להימנע מבעיות אלה?

ברוך הבא לעולם הציפויים בעלי ביצועים גבוהים, והצמיגות הקשורה אליהם. מוך כלוא ובועות אוויר הם רק עניין של ניקוי וטיפול ביתיים טובים יותר במהלך יישום אפוקסי. נסה לשמור על מקום העבודה נקי ככל האפשר, וכבה את כל מערכות HVAC בזמן הריפוי הראשוני, כדי למנוע חלקיקי אבק מוטסים. בעת מריחת האפוקסי יש ללבוש כיסויי נעליים רפואיות, כמו אלה המשמשים בבתי חולים, ולא גרבי כותנה, אשר נותנים הרבה מוך. אתה יכול אפילו לגרום לצוותי ההתקנה שלך ללבוש את חליפות הגוף המלאות שלובשים הציירים כדי לסלק כל סיבים או זיהום שעלולים להגיע מבגדיהם, אם כי זה עלול להיות מוגזם. ניתן לסלק בועות על ידי מריחת האפוקסי באמצעות גליל מחודד, שיאפשר לכל אוויר או גז כלוא להימלט.

באשר לאובך הלבן שהתפתח במסורות, הסיבה היא לחות כלואה או שהציפוי הונח בעובי מדי. העובדה כי האיטום הוא מוצר של 100% -מוצקים ואינו זקוק לאידוי כדי לרפא, מביא אותי להאמין שלחות היא האשמה. סדקים ומפרקים הם מקומות נפוצים להסתרת מים. לוקח זמן רב יותר להתאדות של מים מסדק או מפרק - או במקרה שלך, מסור דרך - מאשר שטח השטח השטוח הגדול יותר של לוח. עם ניסורי עמוק כאלה, אתה צריך לתת לרצפה הרבה זמן יבש נוסף או להשתמש במפוח עלים או בצינור אוויר בלחץ גבוה כדי להאיץ את הייבוש. למרבה הצער, הסיכוי לאובך הלבן להיעלם מעצמו עם מוצר של 100% סולידים בעובי של עד 2 אינץ 'הוא קלוש. יתכן שתצטרך לטחון את הציפוי או להפשיט אותו כימית מהניסורים. כשאתה הולך לאטום מחדש את החתכים, וודא שהם יבשים ומלא אותם במריחות דקות מרובות של אפוקסי לעומת מריחה עבה אחת. שכבות דקיקות של חומרים יעניקו לכל אוויר או גז כלוא סיכוי טוב יותר לנדוד אל פני השטח ולהימלט.

כדאי לך לשקול להשתמש בציפוי בעל תוכן נמוך יותר של מוצקים, כגון אפוקסי דו-חלקי או פוליאוריטן בתחום המוצקים של 50% עד 60%. מוצרים קלים יותר לשימוש ובעלי צמיגות סלחנית יותר מחומרים של 100% סולידים. בנוסף, הם יספקו כמעט את אותה ביצועים כאשר הם מוחלים במספר שכבות.

הנה תמונה של כיסוי פילוס עצמי אותו צבעתי ואטמתי בעזרת אוטם אקרילי של 30% סוליד. הלוח נמצא במרפסת מוקרנת מתחת לסיפון. ישנם כתמים מרוכזים בקצוות הלוח שבהם מים עלולים להיכנס דרך המסך. חשבתי שהכתמים נשארו מהמים, אבל ניסיתי לקרצף אותם והם לא יירדו. הם אכן נעלמים כשהם רטובים.

האם ראית פעם דבר כזה '? בדרך כלל כאשר לאיטום שלי יש בעיות לחות, הוא נראה מעונן. חלק מהכתמים האלה כמעט נראים כאילו לאיטום יש סדקים. זה מוזר!

האיטום האקרילי נשבר למעשה. בדרך כלל זה קורה כאשר מריחים את האיטום בכבדות יתר, כמו שזה נראה במקרה זה. איטום אקרילי נועד לרדת דק מאוד. גם עם שתי שכבות, העובי צריך להיות רק כ -1 עד 2 מייל. כדי לתת לך התייחסות כלשהי, כרטיס האשראי הוא בעובי של כ -120 מייל.

הסיבה שאתה מבחין באיתור כל כך הרבה היא בגלל שבירת האיטום מפזרת את האור שבדרך כלל יעבור דרך האיטום. כאשר האור יכול לעבור דרך אוטם ללא הפרעה, תראה השתקפות נאה ונקייה. כל הפרעה תגרום להתפזרות האור ולעתים קרובות תבחין בערפל לבן או אפור בהיר או מעונן, או במקרה שלך בזיהוי הלבן.

אני לא חובב איטום אקרילי עם תכולת מוצקים מעל 24%. במוצקים גבוהים יותר, עליך להקפיד למרוח את האוטם דק. אקריליק הם דברים קשים, אך הם נוטים להיסדק ברגע שהם עוברים 1 עד 2 מייל. גם המצע שעליו הם מוחלים משחק חלק. שכבות על פילוס עצמי די צפופות ובדרך כלל יש להדביק עשיר בפולימר על פני השטח. אלא אם כן משייפים משחה זו לפני צביעה או איטום, אתה מסתכן בחדירת אוטם מוגבלת והידבקות נפגעת. מצבכם הוא מתכון לשבירה, כאשר אקריליק בעל מוצקים גבוהים יושב על גבי משטח צפוף. בדרך כלל מספיק לפתוח את המשטח באמצעות שיוף קל כדי לאפשר חדירה.

אם אתה אוהב את המראה המבריק של אקריליק, אך ברצונך להימנע מבעיה זו בעתיד, שקול להשתמש בפוליאוריטן דו-חלקי, שנועד לרדת בין 3 ל -5 מייל. או פרוש את האקריליק בצורה דקה יותר כדי להשיג עובי של 1 עד 2 מיל ואז מרוח שכבות מרובות של מעיל גימור שעבר שינוי שעווה או מעיל עליון קורבן המיועד לרצפות בטון.

לפני ארבע שנים כיסיתי את קומת המרתף שלי בכיסוי מעוצב (אני בעסקי בטון דקורטיביים). מרחתי עליו סילר פוליאוריטן שני חלקים. אחרי כמה שנים רציתי להחזיר את הברק ולכן אטמתי אותו מחדש עם מוצר שעווה בשם SureFinish (אני חושב שהוא מבוסס על מים). במשך כמה חודשים, הרצפה נראתה עמומה יותר ויותר כתמים, במיוחד במקום בו המשיכו עם נעליים רטובות. הפשטתי את הרצפה עם חומר ניקוי חומצה מוריאטית קלה ומרחתי סילר על בסיס ממס אקרילי, וחשבתי שאני צריך את הממיס כדי להחזיר את הצבע. הרצפה נראתה נהדר בהתחלה, אך לאחר כחודש היא החלה להתעמם שוב בנקודות. כשאני שוטף את הרצפה זה נראה נהדר, אך הכתמים המשעממים מופיעים כשהוא מתייבש, ועם הזמן אני מקבל יותר ויותר כתמים. אתה יודע למה זה קורה? האם זה אולי בגלל שהסילר המקורי היה פוליאוריטן שאטימות האחרות לא מתחברות אליו, ועם כביסה וחשיפה למים, הם יורדים? כיצד אוכל לאטום מחדש מעל האיטום המקורי?

אני חושב שאתה בדרך הנכונה מבחינת שאר האיטום שלא מתחבר לאיטום הפוליאוריטן המקורי. עכשיו יש לך שכבות מרובות של אוטמים שונים, שכולם נראים לובשים. מריחת שעווה על בסיס מים ואז ממס מעל הייתה גם לא רעיון טוב.

מה שקורה כנראה זה דיפוזיה. במקום שכיסוי סילר מתחיל לרדת, האור כבר לא עובר דרכו אלא מתפזר וכתוצאה מכך כתמים עמומים או לבנים ומעורפלים. הדבר הטוב ביותר לעשות הוא לחזור לשכבה המקורית של אוטם פוליאוריטן על ידי שיוף קל (באמצעות חצץ 200). לאחר מכן יש למרוח שכבות קלות מאוד (800 עד 1,000 רגל מרובע לליטר) של השעווה. בדוק תחילה תרופה זו באזור קטן כדי לוודא שהיא פועלת.

לאחרונה מרחתי אוטם פוליאוריטן אליפאתי דו-רכיבי ומוצק גבוה על רצפה מוכתמת בספא. ראשית, מרחתי את מעיל הפריימר בעזרת גלגלת ואז מרחתי את הפוליאוריטן, בעל חיי הסיר ארוכים יותר, עם מרסס ללא אוויר. תוך כדי מריחת הפריימר על המחצית הראשונה של הרצפה, יכולתי לראות סימני גלילה ובועות והפריימר התחיל להתמתח עלי. ערבבתי אצווה חדשה והמשכתי לסיים את גלגול שאר הרצפה אך בקצב מהיר הרבה יותר, ונראה היה שאין לי שום בעיה. אבל עכשיו סימני גלילה נראים לאורך כל הרצפה, שלא לדבר על הבועות.

כדי להסיר את הבועות, אמרתי ליצרן האיטום לעבור על הרצפה עם מאגר רצפה או נייר זכוכית 150 גרגרים ואז לאטום שוב. אבל האם הברקה תהיה אגרסיבית מספיק כדי להוציא את הסימנים? כמו כן, האם עלי למרוח את הפריימר באמצעות מרסס במקום גליל, והאם עלי לערבב כמויות קטנות יותר של האיטום? אני חושב שאולי התגלגלתי על הפריימר מהר מדי והפקתי את סימני הגלילה. מה אתה ממליץ לתקן את הבעיה?

השיוף יוציא בועות על פני השטח, אך ניקוי במכונת רצפה לא יהיה אגרסיבי מספיק. אם הבועות הולכות עמוקות יותר מפני השטח, ייתכן שתצטרך להתפשט ולהתחיל מחדש. ההצעה שלי היא לנסות לשייף את הסימנים ואז להחיל מחדש את המעיל העליון שלך. אם זה לא עובד, הפשיטו עד לנקודה שלא הופיעו סימני גלילה או בועות והתחילו מחדש. בצע אזור בדיקה לפני שתבצע את כל הרצפה.

אני לא חובב גלגול באופן כללי, במיוחד חומרים בעלי גוף כבד יותר כמו אפוקסי או פוליאוריטן. כל הגלילים מייצרים קווים, כאשר חומר נוסף יורד מקצות הגליל כשהוא נע על פני השטח. תלוי בחומר המשמש, בטמפרטורת היישום ובחיי הסיר, קווי הגלילה עשויים לצאת אפילו. מהירות הגלגול, כמות החומר על הגלגל והמשקל הדוחף למטה על הגלגל ממלאים תפקיד גם בהשארת סימני גלילה. דמיינו צמיג לרכב שעליו בוץ. אם אתה נוהג לאט, הבוץ יורד מהצמיג באופן שווה. אם מזרזים, הבוץ עף כולו ומשאיר סימנים בולטים יותר בקצוות החיצוניים של הצמיג. חומרים בעלי גוף כבד מיושמים תמיד בצורה הטובה ביותר במנות קטנות ועם מוליך דחיפה-משיכה כגון צמר טלה או כרית מיקרו-סיב או מוט T.

לאחרונה מרחתי שתי שכבות של אוטם אקרילי על רצפה מוכתמת. לאחר התייבשות האיטום, הרצפה נראתה כתם, כאשר אזורים מסוימים מבריקים ואחרים לא. מה גורם לכך, ועלי למרוח אוטם נוסף כדי לתקן את המצב?

אם היית מסתכל על רצפת בטון מתחת למיקרוסקופ, היית רואה מה נראה כמו מגוון אינסופי של מישורים ועמקים. מספר ועומק הרמות והעמקים הללו עומד ביחס ישר לגימור הבטון. גימור חלק מכיל פחות מהם בעוד גימור מחוספס נראה כמו הגרנד קניון. כאשר מורחים סילר, הוא ממלא את העמקים, אך ייתכן שיהיה עליך למרוח יותר משכבה אחת בהתאם לגימור הרצפה. בדרך כלל כשאנחנו רואים רצפה שיש בה אזורי ברק כתמים, המשמעות היא שבאזורים מסוימים אין סילר מספיק למילוי העמקים. החלת שכבות איטום קלות נוספות בדרך כלל פותרת בעיה זו. אם זו רצפה פנימית, ניתן למרוח גם ציפוי גימור שעווה למילוי כל העמקים וליצירת שכבה אחידה ומפלסת עם ברק עקבי.

מדוע צמיגי מכוניות משאירים סימנים שחורים בחניה האטומה שלי '? כיצד אוכל להימנע מכך ולהסיר את סימני הצמיג הקיימים?

תשובה:
זו תופעה שנקראת 'נדידת פלסטיקים'. פלסטיקים הם תרכובות פולימריות שנוספו לגומי, דבק ופלסטיק כדי להגמיש אותם. הגומי המשמש לייצור צמיגים לרכב מכיל חומרי גלם לשיפור המשיכה. אך כאשר נוהגים במכונית, הצמיגים מתחממים וגורמים לחומרי הגלם להתרכך ולהתקלף מהצמיג. כאשר צמיג חם חונה או מונע על סוגים מסוימים של אוטמים, הפלסטיקים נודדים אל תוך האיטום ומחליפים אותו. ככל שאיכות הצמיג טובה יותר, כך כמות הפלסטיקים גבוהה יותר - והסיכוי לסימון צמיגים חמים גדול יותר. צמיגים באיכות נמוכה יותר קשים יותר ומכילים פחות חומר פלסטיק, ולכן הם בדרך כלל גורמים לסימון צמיגים חם פחות על אוטמים.

אם המעבר לצמיגים קשים אינו נמצא בכרטיסים, שקול להשתמש בסוג אחר של אוטם. כאשר אוטם נרפא, השרפים חוצים את הקישור ויוצרים סבך דביק, כמו קערת ספגטי לא מבושל. כל האוטמים מציגים מידה מסוימת של קישור צולב. ככל שהקישור רוחב גדול יותר, כך הציפוי צפוף יותר והאיטום יהיה עמיד יותר לסימון צמיגים חמים. רוב סימני הצמיגים החמים מתרחשים על אוטמים אקריליים, המציגים קישור רוחבי מינימלי. שימוש באקרילי בעל מוצקים גבוהים יותר או בעל אוטם פוליאוריטן מצולב מאוד או אפוקסי יצמצם מאוד את סימון הצמיגים החמים. אוטמים אלה יוצרים סרטים צפופים מאוד המגבילים או מונעים נדידה של חומרי פלסטיק. יצירת איזון טוב בין עמידות האיטום והצפיפות תעשה את ההבדל בעת איטום שבילי כניסה ורצפות מוסך.

כדי להיפטר משינוי צבע מסימון צמיגים חמים, ניקוי המשטח בעזרת חומר שומנים מבטון עשוי להיות כל מה שצריך, תלוי ברמת שינוי הצבע. אם השינוי הצבע נדד עמוק לתוך האיטום, יתכן שתצטרך לשחרר את האזורים הפגועים עם ממס או להסיר לחלוטין את האיטום בעזרת חשפנית כימית.

מרחתי סילר עם גלגלת וסיימתי עם קווי הברכיים. כיצד אוכל למנוע קווים אלה, והאם יש דרך להסיר אותם '?

ראשית, ודא שאתה משתמש במוליך המתאים לסוג האיטום. ניתן למרוח אקריליק על בסיס ממס באמצעות מרסס או גליל תנומה עמיד בפני ממס. עם זאת, יש ליישם אקריליק על בסיס מים עם מוליך מיקרו-סיבים. וציפויים בעלי גוף כבד (כגון פוליאוריטן ואפוקסי) יש למרוח עם מוליך גוש או גליל מיוחד ואחריו גליל מחודד לניקוי גזים.

כדי להימנע מקווי הברכיים בעת שימוש ברולר, עליך לשמור על 'קצה רטוב' על ידי מריחת מעבר סילר חדש כאשר המעבר הקודם של האיטום עדיין רטוב. זה מאפשר לקצוות שבהם השניים עוברים חופפים להירטב ולהפוך לאחד. קווי הקפה מתרחשים כאשר מעבירים איטום חדש מוחל על אוטם שכבר החל לרפא, וכתוצאה מכך שכבה חדשה, או 'קצה קשה'.

שיטות להסרת קווי הברכיים כוללות אמבט ממס, שיוף יבש או הפשטה. אמבט ממס, שעובד בצורה הטובה ביותר על חומרי איטום על בסיס ממס, כולל מריחה של ממיס ישר או אוטם על בסיס ממס נמוך-מוצקים כדי להרטיב ולמזג את הקצוות הקשים. בדרך כלל הממיס נוזל מחדש את שכבת האיטום הקודמת ואין צורך בעבודה נוספת של הציפוי. אם הקצוות הקשים קשים, מעבר קל עם גלגלת תנומה בדרך כלל מפיל את הקצוות האלה. שיוף יבש משמש לעתים קרובות על אוטמים על בסיס מים. השתמש במסך חצץ של 200+ כדי לשייף קלות את המשטח ולהפיל את קווי הברכיים, ואז להחיל מחדש את אותו אוטם על בסיס מים כדי לאזן את המשטח השיוף. אם קווי הברכיים קשים, ייתכן שיהיה עליך לפשוט את האיטום לחלוטין ולהתחיל מחדש.

בזמן שהשתמשתי ברולר למריחת אוטם אקרילי על בסיס ממס על פטיו חיצוני, האיטום ירד מהגליל בחוטים ארוכים ודקים ולבנים. כעת המשטח האטום נראה כתם ולא אחיד. מה קרה, ואיך אני נמנע מזה '?

זה מכונה אפקט 'צמר גפן מתוק' או 'חגורת עכביש'. זה קורה כאשר הממס מתאדה (מהבהב) לפני שהשרף (אקרילי במקרה זה) יכול ליצור את סרטו. סביר יותר שזה יקרה כאשר אחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים במהלך יישום רולר או ריסוס של אוטם אקרילי מבוסס ממס:

• משטח הבטון או טמפרטורת האוויר גבוהה, מעל 90 F.
• המשטח הנאטם חשוף לתנאים חמים וסוערים.
• אוטם עובד יתר על המידה עם הגלגלת.

עם כל אוטם אקרילי בעל חלק אחד, שרף הפלסטיק צריך להרטיב (לחדור) את משטח הבטון וליצור סרט כשהממס מתאדה. אם הממס מתאדה מהר מדי, השרף הדביק והרך נמשך לחוטים על ידי הגלגלת. קווצות אלה נדבקות אל פני השטח כחוטים ארוכים, מה שהופך את המשטח למראה אדווה ולא אחיד.

הטמפרטורה והרוח הם האשמים האמיתיים שמאחורי הבעיה הזו. אז הדרך הטובה ביותר להימנע מכך היא לשמור על טמפרטורות אוויר ומשטח מתחת ל -90 מעלות צלזיוס ולהחיל את האיטום כאשר הרוחות שקטות. הימנע גם מעבודת יתר של האיטום עם הגלגלת, ושמור תמיד על קצה רטוב. אם חגורת העכביש מתחילה להתרחש, עצור והמתין לשיפור התנאים. התיקון מחייב ריסוס שכבה דקה של ממס (קסילן או אצטון) על פני השטח כדי לשחרר ו'להמיס 'את הגדילים בחזרה אל פני השטח.

מה גרם לאיטום להיכשל בחניה החותמת הזו אחרי 6 חודשים בלבד?

פרויקט זה הוצב באמצעות מקשיח צבע בז 'בהיר לצבע הבסיס, ואחריו הטבעה עם שחרור נוזלי ועור חלק בצורת צפחה. צבע המבטא המשני הוא גוון אקרילי / אלכוהול חום בינוני. כפי שהתמונה מראה, האיטום נכשל, לקח איתו את הצבע המשני וחשף את צבע הבסיס בז '. הכשלים התרחשו רק באזורים נמוכים של המרקם המוטבע ובחניה, כמו גם ליד מפרקי הבקרה (לא מוצג).

יש כאן שני טריגרים שגורמים לכשלים אלה. הראשון הוא יישום יתר של צבע המבטא המשני. ברוב פרויקטים של בטון מוטבע, הצבע המשני אמור להוות רק 10% עד 20% מהצבע הגלוי, בין אם הצבע הוא מאבקת שחרור או, כמו במקרה זה, גוון נוזלי. על שביל הגישה מוטבע זה מהווה הגוון המשני למעלה מ 90% מהצבע הגלוי. עם כל הגוון האקרילי המונח על פני השטח, האיטום לא באמת נצמד לבטון, אלא לשכבה הדקה של פיגמנט חום. רמז נוסף הוא שפתיתי האיטום הכושל (לא מוצג) היו בצבע חום, כשהם צריכים להיות ברורים.

הטריגר השני הוא לחות. כשלים אלו התרחשו בתחילת האביב, שבועיים לאחר שחוותה באזור סופת שלג בגודל 30 אינץ '. ההמסה המהירה השאירה מים עומדים על פני השטח, במיוחד באזורי המרקם הנמוכים כמו גם במפרקי הבקרה. ניקוז ושיפוך שפכו גרמו לכך שמי מים עומדים אלה חדרו אל האיטום החלש שכבר, וכשל התרחש. אם האיטום היה מודבק היטב, יתכן שהיה שינוי צבע אך ככל הנראה לא כישלון. רוב הסיכויים שהאזורים הנותרים בחניה ייכשלו לאורך זמן בגלל הידבקות חלשה הנגרמת על ידי יישום יתר של הצבע המשני.

התיקון עבור שביל הגישה הזה הוא להפשיט את כל האיטום. תהליך זה מסיר בדרך כלל גם את עודפי הצבע המשני הפוגע. לאחר ניקוי האזור, נוסף אוֹר ניתן לבצע גוון, ואחריו ניקוי וייבוש נכונים ואיטום מחדש של המשטח. מידע נוסף על הטבעה וצביעה ניתן למצוא בכתובת המדריך של בוב האריס לבטון מוטבע.

על פרויקט בפלורידה באמצע ספטמבר, מרחתי מיקרופופינג ביום שני, חומצה שהוכתמה למחרת ואז נטרלתי וניקיתי את המשטח המוכתם למחרת בבוקר. לאחר שהנחתי לרצפה להתייבש בחום של 95 מעלות למשך שעתיים וחצי, מרחתי את האיטום בהתאם להוראות. האיטום מעולם לא התבהר, וכל המשטח האטום מעורפל, לבן וכתם. מה השתבש?

זוהי בעיה נפוצה, לעתים קרובות יותר למצוא עם אוטמים על בסיס מים. תמיד יש מנגנון טריגר לאיטום להיות מעונן או לבן, ועלינו לתזמן את הפרויקט שלך כדי למצוא מה זה.

אפשרת למשך הכיסוי זמן ריפוי של כ- 24 שעות, שהוא סטנדרטי ומקובל. השארת את הכתם להגיב בן לילה, וזה גם מקובל ומקובל. הבעיה נעוצה בזמן הקצר של שעתיים יבשות לאחר שנטרלתם וניקיתם את המשטח המוכתם. גם עם טמפרטורת האוויר הגבוהה, הלחות לא נלקחה בחשבון. רוב האיטום זקוק לזמן יבש של 12 עד 24 שעות לפני היישום, במיוחד כאשר משתמשים בכמות גדולה של מים בתהליך הניקוי. כך שבמקרה זה נלכדה לחות מתחת לאיטום וגרמה לאובך הלבן והכתם.

תלוי בסוג האיטום על בסיס מים בו השתמשת, יישום ממס דק עשוי לשחרר את האיטום מספיק כדי לאפשר לחות לברוח. אחרת, יהיה עליכם להפשיט את האיטום, לנקות את המשטח ולאפשר לו להתייבש לחלוטין ואז לאטום אותו מחדש.

ארבעה גורמים מרכזיים שכדאי להיות מודעים אליהם בעת האיטום הם לחות, טמפרטורה, ניקיון ושיטת היישום. כמו כן, קרא את התווית מכיוון שבמקרה זה נקבע בבירור זמני מינימום יבשים של 12 עד 24 שעות לפני היישום. מידע נוסף על איטום בטון מוכתם זמין במדריך של בוב האריס לרצפות בטון פנים מוכתמות, כמו גם אצל יצרני הכתמים והאיטום הנחשבים ביותר.

שביל הגישה הזה היה צבעוני באופן אינטגרלי ובעל גימור מכחול קליל מאוד. הבטון היה באותו צבע לפני האיטום, אך הבדלי צבע דרמטיים התרחשו לאחר האיטום (ראה תמונה). כל שביל הגישה אטום בשכבה אחת של אוטם אקרילי על בסיס מים. האיטום במצב טוב ללא כשלים. מה גרם להבדלי הצבעים הבהירים והכהים, ואיך אוכל להפוך את כל שביל הגישה לאחיד שוב?

בהתחלה גיליתי שהמצב הזה קצת מבלבל ונאלצתי לעשות חפירות כדי להבין מה קרה. הדבר הראשון שעלה בראשנו היה שהמוליכים שהניחו את האיטום פשוט שכחו לאטום את החלקים שנראים קלים יותר. אך לאחר בחינה מדוקדקת יותר, ניתן בהחלט לראות ששני האזורים נאטמו. חשבתי אז שהאזור הכהה יותר אטום במעילים מרובים, והאזור הבהיר רק באחד. הרעיון הזה הופל כאשר מספר צדדים אישרו כי האזור כולו אטום בשכבת איטום אחת בלבד.

ההפסקה הגיעה כשאחד המוליכים הצהיר כי נעשה שימוש בשלושה דליים של אוטם בגודל 5 ליטר בחניה. אף על פי שכל דלי הכיל את אותו המוצר, רק באזורים הבהירים נעשה שימוש בחומר מן הדלי הראשון. לבקשתי, המוליכים חפרו את שלושת דלי האיטום כמעט הריקים מהמוסך. שכבת שרף בעובי 1/4 אינץ 'נותרה בתחתית הדלי הראשון, מה שמעיד שהוא לא היה מעורבב היטב לפני היישום. כל כך הרבה שרף נותר בתחתית, זה היה שווה להחלת סילר מדולל של 50% עד 70%, בעל עקביות דומה למים. זה מסביר את הצבע הבהיר יותר בחלק הראשון בהשוואה לחלקים הכהים יותר, עליהם הוחל עליהם אוטם חוזק מלא מהדלי השני והשלישי.

לאורך זמן, איטום על בסיס מים יכול להיפרד. מערבבים תמיד את האיטום לפני היישום כדי לוודא שכל השרף נמצא בתמיסה. לאחר ערבוב, יש לאפשר לאוויר לברוח כמה דקות, כדי למנוע שלפוחיות וקצף במהלך היישום. למרבה המזל, התיקון במקרה זה קל. יישום שני, קל מאוד של סילר (מעורבב כהלכה, כמובן) על האזורים הבהירים יותר צריך להביא את אותם אזורים לאחידות עם החלקים הכהים יותר.

האם מים מומלחים רותחים מהר יותר

מרחתי שתי שכבות דקות של סילר מבריק על רצפת בטון מוכתמת, לפי הוראות היצרן, אך אזורים מסוימים ברצפה נראים משעממים במקום מבריקים. מה השתבש, ואיך אוכל לפתור את הבעיה כדי להשיג ברק אחיד?

לא נדיר שמבריק לא אחיד מופיע לאחר ששתי שכבות סילר דקות הונחו על רצפה מוכתמת. הסיבה היא רמות נקבוביות שונות במשטח הבטון. באזורים מסוימים, הבטון נקבובי יותר ורוב האיטום נספג במצע. אזורים אלה נראים משעממים מכיוון שנותר מעט מאוד אוטם על פני השטח כדי להחזיר אור ולהפיק ברק. באזורים אחרים, האיטום רווה את פני הבטון תוך שהוא משאיר את הפילם הרצוי על פני השטח. סרט זה הוא מחסום המגן ומחזיר אור כדי לייצר את רמת הברק הרצויה.

כדי לסלק את הנקודות העמומות ולהפיק מבריק אחיד ונחמד, יש למרוח שכבת סילר נוספת ואחריה שתיים או שלוש שכבות של שעווה או גימור רצפה. ציפויי גימור אלה הם בעלות נמוכה, יורדים דק מאוד וקל לתחזוקה. ניתן למרוח אותם במגב מיקרו-סיבים, והם מתייבשים תוך מספר דקות. תראה את זה וִידֵאוֹ על שימוש בשעוות קורבן לרצפות בטון.

מרחתי אוטם אפוקסי דו-מרכיבי בעל מוצקים גבוהים על רצפת בטון, כשהנחתי את המעיל הראשון בדצמבר ואת המעיל השני כעבור חודשיים. לפני מריחת השכבה השנייה שיחזתי את הרצפה וניגבתי אותה עם קסילן. השתמשתי במגב כדי למרוח את האיטום, ואז גלגלתי אותו עם גלגלת אפוקסי בעובי תנומה בגודל 1/8 אינץ '. ואז התהפכתי עליו עם גליל קוצים. האוטם לא פרש בצורה חלקה, והוא מאוד לא אחיד ומחוספס. מה השתבש, ואיך מתקנים את זה '?

זהו מקרה קלאסי של 'עין דגים' או 'קליפת תפוז', שני מונחים שונים המתארים את אותה סוגיה. זה נגרם כאשר שכבת האיטום השנייה לא מצליחה 'להירטב' או להיות אחת עם שכבת האיטום הראשונה. זה יכול להיות בגלל זיהום כימי או לכלוך או בגלל שהמשטח פשוט קשה וחלק מכדי לקבל את שכבת האיטום החדשה. על ידי ניגוב הרצפה עם קסילן, ייתכן שהשארת אחריך שאריות כימיות. או אולי לא שיייפתם את המשטח מספיק לפני החלת שכבת האיטום השנייה. איך שיייפת ועם איזה חצץ נייר זכוכית או סינון? כשאתם מלטשים, עליכם לגרד את המשטח בצורה מספקת בכדי להפחית את מתח הפנים שיכול לאסור על הידבקות השכבה השנייה למעיל הראשון. שני מעילי האיטום נראים כאילו הם דוחים זה את זה, מה שעלול להתרחש עם ציפויים בעלי מוצקים גבוהים אם המעיל הראשון אינו מוכן כראוי.

אני מתחיל לחשוד שמשהו באבקת השחרור בה אני משתמש עם חותמות הבטון שלי (אולי סידן זה?) גורם לשינוי צבע האיטום. האם הבחנתם בזה? נראה שזה קורה יותר עם שחרורים מסוימים באפור פחם. אני מודע לכך שאבקת שחרור עלולה לגרום לכשל בהידבקות האיטום אם המתקין אינו מנקה את העודפים מספיק טוב. האם יש לך עצה אחרת?

אין לי נתונים שתומכים בשינוי צבע איטום מהחומרים הכימיים באבקות שחרור. למעשה, בבדיקות הייתי עד לסידן סטיראט ולסידן פחמתי - שני המרכיבים העיקריים של אבקות השחרור הנפוצות - אינרטי ואין להם שום אינטראקציה כימית עם השרפים האקריליים באוטמים נפוצים.

עם זאת, יש לי כמות נכבדה של נתונים התומכים בכשל הידבקות מחומר שחרור עודף שנותר על פני השטח. זכור כי בטון מוטבע צריך להראות כצבע בסיס עם הדגשים באזורי המרקם. תלוי בסוג החותמת המשמש, כמות צבע משנית זו צריכה להיות 10% עד 30%. ברוב המקרים של שינוי צבע האיטום וכשל בסופו של דבר, אנו מוצאים כי הצבע המשני (או אבקת השחרור) כולל הרבה יותר מ -30%. לעתים קרובות אני רואה סיטואציות בהן 80% או יותר מהשטח מכוסה בצבע השחרור. שחרור עודף זה משמש כמפר איגרות חוב לאורך זמן, וגורם לכשל באוטם. כאשר מורחים את האיטום על עודף השחרור, הוא למעשה מכיל את חלקיקי השחרור, מה שגורם לאיטום לקבל את צבע השחרור. זה יכול להיות שינוי השינוי שאתה עד אליו.

יש לי שביל צבעוני חשוף ומצטבר. עם השנים האיטום נעשה מעונן יותר ויותר. מרחתי באביב הזה אוטם מבריק, ומראה שביל הגישה השתפר לאחר יישום זה, אך עדיין ניתן לראות פסים מעוננים משמעותיים. אני חושב שאני צריך להפשיט את האיטום ולהחיל אותו מחדש. מהן ההצעות שלך? באילו מוצרים עלי להשתמש?

לאחר יותר מדי יישומים של סילר, מגיע הזמן שבו הציפוי כבר לא יכול לנשום. כאשר זה קורה, מצטברת לחות ומתעבה מתחת לאיטום, מה שהופך אותו לבן ומעונן. זה בדרך כלל לא מופיע בכל האזורים ולעתים קרובות נראה אקראי ומפוספס. לאחר זמן האיטום יכול גם להתחיל להתפרק (להתרחק מהבטון או משכבת ​​האיטום הקודמת), מה שרק יחמיר את העננות.

זה נשמע שהגעת למצב שיש לך יותר מדי אוטם, וכפי שחשדת, הגיע הזמן להתפשט ולהתחיל מחדש. הייתי מתחיל לפנות ליצרן האיטום ולשאול במה הם ממליצים להשתמש כדי להפשיט את המוצר שלהם. באופן כללי, חשפנית כימית איכותית תעשה את העבודה. (לִרְאוֹת השיטה הטובה ביותר להחרפת אוטמים ). ייתכן שיידרשו ניסיונות מרובים כדי להוריד את הכל, תלוי כמה שכבות האיטום על הלוח. לאחר הפשטת האוטם, קרצפו את פני השטח במים וסבון, ואחריו שטפו במים נקיים. עדיף מים חמים אם תוכלו לסדר אותם. תן לחניה להתייבש מינימום של 24 שעות, ואז אטום מחדש עם שכבה אחת או שתיים של סילר דק.